Un tube gris, deux appellations, et une seule question qui revient sans cesse dans les rayons électricité : IRO ou IRL, lequel choisir ? La réponse tient en une phrase, avant même de parler diamètre ou norme.

IRO et IRL : un seul tube derrière deux noms

Je le dis d’emblée, parce que c’est l’erreur la plus fréquente sur ce sujet : IRO et IRL ne sont pas deux produits différents. Le premier terme, isolant rigide ordinaire, a progressivement cédé la place au second, isolant rigide lisse, sans que la matière ni la fonction ne changent. Vous trouverez encore le mot IRO sur d’anciens devis, sur des étiquettes de stock ou dans la bouche d’un électricien habitué aux anciennes appellations. C’est un vocabulaire hérité, pas une gamme parallèle. Ce que j’écarte d’emblée face à ces deux mots : chercher une différence de qualité ou de prix là où il n’y en a aucune. Le seul repère qui compte vraiment, c’est le diamètre et l’usage prévu, pas l’étiquette du fabricant sur l’emballage.

Sur le fond, il s’agit d’un tube en PVC rigide autoextinguible M1, lisse à l’intérieur comme à l’extérieur, conçu pour protéger un câble électrique quand celui-ci n’a pas vocation à disparaître dans une cloison. La norme qui encadre sa fabrication et sa certification est publiée par l’AFNOR, l’organisme qui homologue l’ensemble des textes électriques français.

Quel diamètre et quelle couleur choisir pour votre tube ?

Le choix du diamètre dépend uniquement de ce qui doit passer à l’intérieur, jamais de l’esthétique. Voici ce que je retiens comme repère de base pour un usage domestique courant :

• 16 mm : circuit d’éclairage ou prise simple isolée
• 20 mm : circuit de prise 16 A classique
• 25 mm : circuit dédié four, plaque de cuisson ou lave-linge
• 32 mm : borne de recharge véhicule électrique 7,4 kW
• 40 mm et plus : borne 22 kW triphasée ou colonne montante

Si vous devez d’abord rallonger un câble électrique existant avant de le glisser dans un tube neuf, sécurisez cette jonction avant toute chose : une épissure mal isolée annule tout l’intérêt du tube qui l’entoure. La couleur, elle, ne varie pas : c’est un gris RAL 7035 partout en France, quel que soit le fabricant, ce qui simplifie le raccord entre deux lots achetés à des enseignes différentes. Un dernier repère utile avant l’achat : mieux vaut toujours arrondir au diamètre supérieur quand un doute subsiste sur le nombre de câbles à faire passer, un tube trop large coûte quelques centimes de plus qu’un tube qu’il faudra remplacer six mois plus tard.

⚠️ Un tube rempli à plus d’un tiers de sa section chauffe et complique le tirage du câble : mieux vaut monter d’un diamètre qu’insister sur un tube saturé.

Quelles normes respecter pour une pose conforme à la NF C 15-100 ?

Ce que dit le texte est assez simple à résumer. La NF C 15-100 impose un IK08 minimum pour toute pose apparente accessible, et un indice IP44 dès que le tube sort du bâtiment ou longe une pièce humide. Autour d’une piscine, en aménageant le tour de votre bassin, cet indice IP44 devient la norme plancher pour tout matériel électrique extérieur, sans exception pour un simple point lumineux. La conformité de l’ensemble du circuit compte aussi le jour où vous vendez : l’article L134-7 du code de la construction et de l’habitation impose un état de l’installation dès qu’elle dépasse 15 ans, pour une vente comme pour une location.

La vidéo ci-dessus détaille bien la parenté entre IRO, IRL et la gaine ICTA, un point que beaucoup de bricoleurs confondent encore au moment d’acheter. Je le redis avec mes mots : un tube rigide et une gaine souple demandent chacun leur propre méthode de pose, avec des outils qui ne se rangent pas dans la même caisse.

Comment réussir la pose apparente d’un tube IRL ?

La méthode la plus courante s’appelle le montage métro, en référence aux lignes bien droites qu’on croise dans les couloirs techniques. Ce que j’écarte d’entrée : vouloir aller vite en espaçant trop les fixations. C’est l’erreur qui fait onduler un tube sur toute sa longueur.

✅ Espacez vos fixations tous les 80 cm à l’horizontale et 60 cm à la verticale : le tube garde une ligne nette et supporte le poids du câble sans fléchir entre deux points.

Dans une buanderie, cette rigueur paie particulièrement : le tube apparent évite de repiquer sur une prise existante pour alimenter un lave-linge, tout en restant accessible si un fusible saute. Respectez partout un rayon de courbure minimum de trois fois le diamètre extérieur du tube, pour ne jamais pincer le câble à l’intérieur. J’ajoute un détail que beaucoup négligent : posez toujours le tube avant de peindre le mur, jamais l’inverse, sous peine de reprendre la teinte autour de chaque fixation.

ICTA, IRL ou TPC : le bon choix selon l’usage

Trois familles se partagent le marché, et les confondre vous coûte cher en reprise. La gaine ICTA, annelée et souple, se noie dans le béton ou une cloison sèche. Le tube IRL, rigide, se pose en apparent dans les pièces techniques. La gaine TPC, orange et renforcée, protège un câble enterré, typiquement entre un compteur et un tableau extérieur.

Avant d’isoler des combles perdus, le passage d’un tube offre souvent la meilleure fenêtre pour ajouter un circuit : une fois l’isolant soufflé, l’accès devient nettement plus contraignant. C’est un arbitrage que je fais systématiquement avant de refermer un chantier, quitte à prévoir un tube en attente pour un usage futur. Ce que je surestime le moins, c’est justement ce réflexe d’anticipation : un tube vide coûte trois fois moins cher à poser aujourd’hui qu’à faire découvrir un mur fini dans deux ans.

FAQ sur tube IRO ou IRL